Чтобы защитить рассаду и теплолюбивые растения от непогоды и коварных заморозков, вовсе не обязательно застраивать участок теплицами. Иногда вполне хватает самого простого парника, который легко соорудить из подручных материалов.
Парник представляет собой сезонную, как правило, мобильную конструкцию. Его габариты можно подстраивать под свои запросы и менять при необходимости, исходя из того, сколько грядок и какого размера нужно утеплить. Длина утепляющего сооружения может достигать от 2 до 8 м, а средняя высота – 1-1,5 м.
Парники подходят и для выращивания рассады или ранней зелени, и для защиты взрослых теплолюбивых растений от непогоды. Чтобы обеспечить вентиляцию и доступ к почве для ухода и прополки, в парниках делают откидную крышу либо частично снимают покрытие.
Какую конструкцию парника выбрать
Существует два основных типа парников: арочные и прямостенные. Они различаются по устойчивости к нагрузкам, уровню освещенности, полезному внутреннему объему и удобству ухода за растениями. Выбирать конструкцию стоит исходя из размера грядок, места размещения и культур, которые планируется выращивать внутри.
Арочные парники могут быть простыми либо откидными, а их каркас обычно формируют пластиковые или металлические дуги. Среди преимуществ подобных конструкций – несложный монтаж и доступная стоимость, легкая замена укрывного материала, а также возможность наращивания длины.
Однако у арочных парников есть и минусы: наклонные стенки «съедают» полезное внутреннее пространство, поэтому культуры вроде огурцов или высокорослых томатов в них можно выращивать только в начальной фазе развития. Как только растения начнут соприкасаться со стенками, парник придется убрать. (Либо сразу делать парник намного шире грядки, чтобы растения свободно размещались в его центральной части.)
Конструкция прямостенных парников предполагает вертикальные стенки и двускатную либо односкатную крышу. Модели с двускатной крышей внешне напоминают легкие мини-теплицы, которые не требуют фундамента. Односкатный вариант похож на крупный сундук с откидной крышкой. Такие парники покрывают пленкой, агроволокном или поликарбонатом, а количество грядок в них зависит от размера конструкции.
При дефиците свободного места под грядки прямостенный парник удобно пристроить к дому, гаражу или забору, расположив с южной стороны. А при наличии большой свободной площади – установить в любом хорошо освещенном месте.
Подготовка к сооружению парника
Прежде чем приступить к строительству парника, необходимо расчистить площадку и подготовить необходимые инструменты. Выбор инвентаря будет зависеть от проекта и материалов, которые планируется использовать. Чаще всего для работы требуется:
- рулетка, угольник и уровень для точных замеров и контроля геометрии;
- ножовка по дереву или металлу для раскроя элементов;
- шуруповерт либо дрель для крепежа;
- молоток.
Для работы с укрывными материалами понадобятся строительный нож или ножницы, степлер для фиксации пленки и спанбонда. Кроме того, в зависимости от конструкции потребуются крепежные элементы: саморезы, болты и уголки. Для разметки поверхностей пригодится карандаш или маркер.
Выбирая место для размещения парника, стоит отдать предпочтение ровной, хорошо освещенной площадке, защищенной от сильных ветров. Оптимально ориентировать сооружение длинной стороной с запада на восток – так растения получат максимальное количество солнечного света.
Перед монтажом конструкции площадку следует очистить от мусора и сорной растительности, а также выровнять, если имеются перепады высот. Если грунт глинистый, рекомендуется дополнительно обустроить дренажную «подушку»: снять плодородный слой и засыпать под него слой щебня толщиной до 15 см. Это поможет предотвратить застой воды, а значит – увеличить срок службы парника и улучшить условия для развития растений.
Арочный парник из труб ПВХ
Чтобы соорудить простой арочный парник, потребуются гибкие водопроводные трубы диаметром 20-25 мм, металлическая арматура сечением 10-12 мм и мягкий укрывной материал (обычная, стабилизированная и/или армированная пленка толщиной 100-200 мкм либо светлый агротекстиль плотностью 40-60 г/кв.м).
Прутья арматуры нужно нарезать на отрезки длиной минимум 50 см, а трубы – на более длинные части, в зависимости от ширины грядки и требуемой высоты парника (обычно используют дуги длиной от 2 до 3 м).
Подготовив место под грядку, по ее периметру вбивают в землю прутья арматуры друг напротив друга. Располагать их следует вертикально, соблюдая дистанцию 50-70 см между соседними элементами. Над поверхностью почвы должно остаться около 30 см каждого прута – эта часть понадобится для дальнейшей сборки конструкции.
Готовые отрезки водопроводных труб надевают на торчащие из земли прутья арматуры, формируя таким образом ровные дуги каркаса. После этого связывают все получившиеся дуги между собой – для этого можно использовать одну длинную трубу или рейку, закрепив ее в верхней точке каждой дуги. Это обеспечит жесткость и устойчивость всей конструкции.
Когда каркас готов, на него набрасывают укрывной материал. Крепить пленку или спанбонд к трубам удобно с помощью специальных пластиковых зажимов, которые можно найти в продаже в строительных, садовых магазинах или на маркетплейсах. Либо можно воспользоваться небольшими кусочками разрезанных вдоль труб, надевая их на дуги поверх укрытия.
Чтобы укрывной материал не сдуло ветром, его нижний край необходимо плотно прижать к земле. Для этого можно использовать кирпичи, доски (в случае с пленкой) или металлические скобы (для плотного спанбонда) – они зафиксируют полотно и не дадут ему сместиться под порывами ветра.
Прямостенный парник с откидной крышей
Прямостенный парник с откидной крышей чуть более сложен в изготовлении по сравнению с арочным, но и его реально собрать за несколько часов работы. Оптимальными габаритами для такого сооружения считаются следующие: длина – от 2 до 3 м, ширина – не более 1 м (поскольку доступ к растущим внутри растениям будет только с одной стороны).
Что касается высоты стенок, то возможны два варианта: можно оставить переднюю и заднюю стенку одинаковыми (к примеру, по 0,5 м) либо сделать крышу скошенной – тогда высоту переднего края можно принять за 0,4 м, а заднего – 0,8 м. При таком устройстве боковые стенки парника следует сделать скошенными, чтобы они обеспечивали плотное прилегание крыши без щелей.
Вариант со скошенной крышей дает преимущество, поскольку в таком парнике получится разместить растения разных габаритов, высадив низкорослые кустики у передней стенки, а высокие – у задней. К тому же на крыше не будет скапливаться дождевая вода.
Приступая к сборке, сначала сооружают прямоугольное основание из досок. В зависимости от требуемой высоты короба, потребуются две-четыре боковые доски длиной 2-3 м и три (или шесть) поперечных – по 0,7-0,9 м каждая. Короткие доски размещают по краям и в центре конструкции – для большей устойчивости. Для крепления элементов используют металлические уголки.
Из бруска сечением 30×40 мм или 40×40 мм сооружают рамку будущей крыши, габариты которой должны совпадать с размерами короба. Для прочности внутрь рамки добавляют одну-две перемычки – они будут удерживать укрывной материал от провисания.
Обязательный этап – обработка деревянных элементов (каркаса и рамки) защитной пропиткой против гниения, которая наносится в два слоя внутри и снаружи конструкции.
После полного высыхания антисептика можно приступать к монтажу покрытия. Поликарбонат закрепляют на рамке крыши саморезами с термошайбами, пленку или агротекстиль фиксируют рейками и строительным степлером. Затем крышу крепят к задней стенке короба с помощью дверных петель, а на ее передний край для удобства прикручивают ручку.
Подобный парник по форме и сути похож на обычную приподнятую грядку со съемной крышей. В нашем мастер-классе можно изучить пошаговый процесс изготовления подобной конструкции.
Треугольный парник из бруса
Если в запасе вашего дачного хозяйства есть брус, рейки или старые доски и любой укрывной материал, то такого набора вполне достаточно, чтобы соорудить надежное укрытие для растений буквально за пару часов.
Для начала следует сколотить две деревянные конструкции, по форме похожие на широкую лестницу. Шаг перекладин желательно сделать небольшим – около 50 см, – тогда пленка будет лучше держать ветровую нагрузку и не порвется. Если в качестве укрывного материала будете использовать поликарбонат, то проемы можно сделать шире – до 1 м.
Получившиеся решетки нужно установить «домиком» над грядкой, прислонив длинной стороной друг к другу. Для надежности нужно скрепить верх конструкции вязальной проволокой, прочной веревкой или сбить гвоздями. Готовый каркас достаточно накрыть укрывным материалом (пленкой или спанбондом) – и все, парник готов.
Чтобы обеспечить надежную защиту растений, торцевые стороны необходимо закрыть максимально плотно. Это удобно сделать с помощью того же материала, прикрепив отрезы треугольной формы к дереву строительным степлером.
Подобный парник, как и арочный, не может похвастаться большим полезным пространством, поскольку высота стенок по краям невелика. Поэтому выращивать в нем лучше всего зеленные культуры либо некрупную рассаду. А вот если установить такую треугольную «крышу» на каркас приподнятой грядки – получится вполне комфортный теплый «дом» для любых культур.
* * *
Весенние заморозки могут нанести немалый ущерб будущему урожаю и свести все труды огородника на нет. Чтобы этого не случилось, стоит обзавестись в дачном хозяйстве одной из описанных утепляющих конструкций.